Sådan vælges en subwoofer til surround sound eller stereo - HomeTheaterReview

Hvert lydsystem, fra en $ 250 garage stereo til et $ 2.500 hjemmebiograf til et $ 250.000 mega-system, kan drage fordel af en subwoofer. Alle ved, at en subwoofer kan levere renere, dybere og kraftigere bas end de fleste hovedhøjttalere. Subs har også en fordel ved, at de kan placeres, hvor basresponsen er optimal i dit værelse, mens dine hovedhøjttalere skal placeres for at få den bedste mellemregistrering og diskantrespons.

At købe en sub er dog ikke så simpelt. De fås med bashøjttalere i størrelsen fra seks til 24 tommer, forstærkere, der er klassificeret fra 50 til 3.000 watt, og frekvensresponser falder i nogle tilfælde langt under, hvad mennesker kan høre (men ikke under, hvad du kan mærke). Hver sub leveres med en slags ydelsesspecifikationer, men specifikationerne indeholder næsten aldrig en forklaring på, hvordan de blev bestemt.

Efter at have gennemgået og målt hundreder af subwoofere siden 1990 og efter at have sat snesevis af dem gennem blinde tests med et panel af lyttere, har jeg lært meget om, hvad der er vigtigt, og hvad der ikke er ... og hvad du kan og ikke kan ignorere i specifikationerne.

I denne artikel vil jeg diskutere de funktioner, du skal kigge efter, og de måder, hvorpå du kan og ikke kan bedømme udførelsen af en sub ud fra dens specifikationer.

Funktioner
Næsten hver subwoofer (undtagen måske et par modeller på væggen og i loftet) inkluderer en indbygget forstærker med en indbygget crossover. Hvis du har en AV-modtager, surroundprocessor eller stereoforstærker med en indbygget crossover, bruger du sandsynligvis ikke den i subwooferen. Hvis du har et stereoanlæg, har du sandsynligvis brug for det. Næsten alle subwoofer-delefilter tilbyder en passende stejl hældning og et bredt nok tilpasningsområde for afskæringsfrekvens, så de kan parres ret let med næsten enhver hovedhøjttaler.

Næsten alle subwoofere har et line-niveau input med et RCA-stik. Dette er alt hvad du behøver, hvis du bruger en AV-modtager, en surroundprocessor eller en stereoforstærker med en indbygget sub-crossover. Hvis du bruger sub med et stereoanlæg, der ikke har nogen form for sub crossover, skal du kigge efter en sub med højttalerniveauindgange. Ved hjælp af disse indgange kan du tilslutte sub'en ved hjælp af ekstra højttalerkabler tilsluttet fra forstærkeren eller hovedhøjttalerne. Dine hovedhøjttalere modtager dog stadig dybe bassignaler, hvis du indstiller subwooferens crossover-punkt til eller lidt over højttalernes nominelle basrespons (normalt omkring 50 til 80 Hz for boghyldehøjttalere, 20 til 40 Hz for tårnhøjttalere), sub og højttalere skal blandes ret godt. Et par virksomheder - især REL og Sumiko - inkludere ekstra kontroller, der giver dig mulighed for at blande højttalerniveauindgangen med linjeniveauindgangen. Jeg finder ud af, at disse subs har en tendens til at blande glat med hovedhøjttalerne, selvom de normalt ikke har så meget output som deres mere hjem -teaterorienterede konkurrenter.

hvordan man laver en lydfil mindre

De fleste subs giver dig en switch, så du kan vende underfasen 180 grader. Nogle giver dig en knap, der justerer fasen fra nul til 180 grader. Afbryderen fungerer normalt okay, men jeg foretrækker knappen, fordi det gør det lettere at finjustere blandingen med hovedhøjttalerne. (For at gøre dette spiller jeg lyserød støj gennem systemet, så drejer jeg subens faseknap til den indstilling, der gør bassen højest.)

Nogle dyrere modeller inkluderer en automatisk EQ-funktion, der bruger en inkluderet mikrofon (eller en mikrofon, der er indbygget i en smartphone) til at justere subresponsen, så den passer til akustikken i dit værelse. Hvis du allerede har en modtager eller surroundprocessor med et automatisk EQ-system som Audyssey, har du sandsynligvis ikke brug for dette. Med et stereoanlæg eller et surroundsystem uden automatisk EQ kan det have en stor forskel i lyden at have denne funktion i subwooferen. Nogle af disse systemer (f.eks Paradigms perfekte bas-sæt og Velodynes Digital Drive Plus ) fungerer ekstremt godt, men de er dyre. Billigere subs har normalt auto EQ-systemer, der kun justeres ved fire frekvenser, og normalt over en rækkevidde på kun plus eller minus et par decibel kan de forbedre subens lyd noget, eller de har muligvis ikke meget gavn overhovedet.

Mange subwoofere tilbyder nu en fjernbetjening, jeg personligt elsker denne funktion, fordi den lader dig tilpasse subniveauet, så det passer til den film eller musik, du lytter til. Nogle inkluderer musik- og filmtilstande eller endda EQ-tilstande beregnet til at forbedre lyden med visse typer musik. Jeg tænker normalt ikke meget på disse tilstande, men hvis du graver dem, er det din forretning ... og hvis du ikke kan lide dem, kan du bare vælge den bedst lydende tilstand og holde fast ved den.

Masser af abonnenter tilbyder nu trådløs kapacitet, normalt i form af en indbygget modtager og en valgfri sender, der opretter forbindelse til dit system. Alle dem, jeg har prøvet i de sidste par år, fungerede godt uden tab af troskab. Imidlertid har de en tendens til at indføre latenstid eller forsinkelse, som kan påvirke afstandsindstillingerne i din modtager eller surroundprocessor. Hver millisekund forsinkelse tilføjet af et trådløst system er som at flytte subwooferen en fod længere væk, og nogle trådløse systemer kan tilføje så meget som 50 millisekunder. Den fasejustering, jeg beskrev ovenfor, skal løse problemet, du kan også eksperimentere med afstandsindstillingerne i processoren eller modtageren. Eller bare ignorere det ofte, en trådløs rig lyder fint på trods af ventetid.

Bemærk, at jeg ikke har sagt noget om forstærkerens størrelse eller type eller størrelsen eller konstruktionen af driveren? Det er fordi du ikke kan generalisere meget ud fra disse specifikationer. Jeg har testet 350 watt subs, der næsten ryste mit hus ned. Jeg har testet 3.000 watt subs, der lød som om de var ved at falde fra hinanden, da jeg blev bedt om at gengive dybe bastoner på høje niveauer.

Det samme gælder for driverstørrelse. En otte-tommers model vil sandsynligvis aldrig slå en 15-tommer ud, men 10-tommer leverer ofte mere og dybere output end 12 tommer, og 12-tommer kan overgå 15 tommer. Imidlertid finder jeg, at subs med mindre drivere ofte (men på ingen måde altid) er lettere at blande med boghyldehøjttalere og små tårnhøjttalere.

Forseglet vs. portet vs. passiv radiator
Dette er stedet, hvor nogle entusiaster ser ud til at have masser af misinformation. Forseglede subs har ry for at lyde stramt og punchy med mindre dyb basoutput. Portede subs har en rep for at lyde løs og boomy med mere dyb basoutput. Passive radiatorer udfører stort set den samme akustiske funktion som en port, men jeg har stødt på entusiaster og korrekturlæsere, der antager, at de er mere som forseglede subs.

Ifølge hver subwooferdesigner, jeg har talt med, og efter min egen erfaring er det uklogt at generalisere på dette område. Jeg har hørt boomy forseglede subs og tætportede og passive radiator-subs. Ikke desto mindre anbefaler jeg ofte, at to-kanals audiofiler læner sig mod forseglede subs, og hjemmebiografentusiaster læner sig mod portede eller passive radiator-subs. At sige noget som 'portede subwoofere har for meget gruppeforsinkelse [eller faseforskydning] til at lyde veldefineret' markerer dig som ikke-ekspert i dette tilfælde, men at sige noget som 'Jeg har en tendens til at foretrække lyden af forseglede subs' er helt forsvarlig. (For ordens skyld plejede jeg at foretrække forseglede subs, men alle mine nuværende favoritter er portede modeller. Jeg vil spekulere, at det dels skyldes tuningsfleksibiliteten hos de digitale signalprocessorer, der bruges i de fleste subs, og dels fordi højttalerdesignere er blevet bedre ved indstilling af port og andre akustiske aspekter af subwooferdesign.)

Ulemperne ved portede subs er, at de har tendens til at være meget større, og at luften, der bevæger sig gennem havnen, kan forårsage en 'chuffing' lyd, hvis havnen ikke er godt designet. Passive radiatorunderskud med tilsvarende ydeevne kan gøres meget mindre, selvom den passive radiator undertiden kan introducere klik- og banglyde under ekstrem stress. Forseglede subs har ingen af disse problemer, men de matcher sjældent den dybe baskraft fra en portet eller passiv radiator-sub med den samme størrelse driver og forstærker.

Nogle af de større portede subs giver dig mulighed for at tilslutte deres porte i forskellige kombinationer, hvilket sammen med en EQ-switch giver dig mulighed for at finjustere subens lyd. Jeg finder denne funktion uvurderlig, og jeg anbefaler den til alle, der er seriøse nok til at bruge lidt tid på at eksperimentere med de forskellige muligheder.

Mens vi er om emnet, har jeg en tendens til at tage subjektive vurderinger af en subwoofer's lydkarakter med et stort saltkorn. Så meget af lyden til en subwoofer bestemmes af, hvor du placerer den i dit værelse, og hvor dygtig du (eller din installatør) er til at få sub'en til at blande sig godt med hovedhøjttalerne. Jeg finder også en foruroligende tendens til, at nogle korrekturlæsere og audiofiler påvirkes af producenternes omdømme eller påstande om 'musikalitet'. Alt i alt lyder nogle subs under mere præcise og tunefulde end andre, men det kræver en omhyggelig, vidende vurdering for at sikre, at sammenligningen foretages retfærdigt og ikke påvirkes af branding, marketing, kosmetik eller pris.

Specifikationer
Her bliver det svært at købe en sub. Mens en rigtig god sub vil levere god målt ydeevne under næsten alle forhold, kan en mindre sub ofte måles på måder, der får den til at virke lige så god som den rigtig gode sub.

Problemet er målinger af frekvensrespons, som normalt udføres ved lave signalniveauer. Jeg har testet svage subs, der havde et fladt målt respons under 20 Hz, og jeg har testet imponerende kraftige subs, der begyndte at rulle ud under 35 Hz. Problemet er, at den svage sub ikke kan levere 20 Hz ved høje niveauer. I mellemtiden kan den kraftfulde sub muligvis levere nogle få decibel mindre output ved 20 Hz end den gør ved 35 Hz. Prøv at spille dybe toner gennem den svage sub på høje niveauer, og enten dæmpes tonene, eller suben forvrænges, rasler eller producerer portstøj.

Derfor ignorerer jeg de fleste producenters målinger af frekvensrespons. Selvom producenten er overbord i sin test, fortæller frekvensresponsmålingen dig ikke, hvad suben kan gøre under stress - og subs er ofte under stress. En ting, jeg dog kan sige, er, at målinger af frekvensrespons udført ved hjælp af jordplanteknik fortæller dig mere end målinger, der er udført ved at placere mikrofonen tæt på driveren (og port eller radiator, hvis der er en). I en jordplanmåling er mikrofonen en eller to meter fra suben, og målingen vil sandsynligvis blive taget i et gennemsnitligt niveau på 90 dB eller deromkring, hvis suben leverer brugbart output ved lave frekvenser under disse forhold, er det sandsynligvis ret godt .

Et meget bedre alternativ er CEA-2010 outputmålinger, som fortæller dig, hvor meget lyd suben kan udsende ved 20, 25, 31,5, 40, 50 og 63 Hz. De største og bedste subwoofere placeres et sted omkring 125 dB ved 63 Hz og falder til måske 112 dB ved 20 Hz. Slip disse numre til ca. 120 dB / 105 dB for mellemstore / mellemstore subs og måske 116 dB / 90 dB for mindre subs. Det er dog bare grove tal, og to eller tre dB her og der vil sandsynligvis ikke gøre en enorm forskel.

Den fantastiske ting ved CEA-2010 er ikke kun, at den fortæller dig, hvor meget en sub kan ryste din sofa, den fortæller dig også meget om, hvor ren og fuld suben vil lyde. En stor, kraftfuld subwoofer producerer normalt meget højere troskab og mere naturlig lyd end en mindre sub, der løber tættere på sine grænser og producerer mere forvrængning. Jeg lærte dette for næsten 20 år siden, da en sub med målt respons ned til 19 Hz tabte i en blind lyttetest til en sub, der begyndte at rulle ud under 30 Hz. Jeg eksperimenterede med alle mulige målinger for at finde ud af hvorfor, og endelig fik jeg mit svar, da jeg foretog forvrængningsmålinger ved 20 Hz. Den tidligere sub producerede omkring 50 procent total harmonisk forvrængning, mens den sidstnævnte sub producerede omkring 10 procent. Forskellen var tydelig for alle, der deltog i testen.

hvordan man kan se, hvilket bundkort du har

Desværre, mens mange underproducenter bruger CEA-2010-målinger i deres produktudvikling, offentliggør kun få faktisk tallene. Det er en skam. Men for nu ved du, at hvis producenten offentliggør numrene, er de seriøse over hvad de laver og sandsynligvis benchmarkede deres produkter mod deres konkurrenters.

De fleste korrekturlæsere har ikke hentet CEA-2010 endnu, men jeg inkluderer det i alle mine subwooferanmeldelser, og nogle få andre gør det også. De fleste korrekturlæsere og mange af producenterne, der gør CEA-2010, har samarbejdet bag kulisserne for at sikre, at alle vores målinger er i samme ballpark, så i de fleste tilfælde kan du sammenligne subwoofer X med subwoofer Z ved at bruge Reviewer Joe's CEA -2010 målinger af subwoofer X og Reviewer Bobs målinger af subwoofer Z, og du kan sandsynligvis også stole på producentens målinger. Bare vær forsigtig med at lave en for stor aftale om en forskel på en eller to dB så meget, som vi forsøger at gøre denne måling perfekt nøjagtig, det er sandsynligvis ikke muligt at gøre det.

Forresten kan du lave dine egne CEA-2010-målinger ved hjælp af den gratis Room EQ Wizard-softwarepakke med en billig målemikrofon som dem, der er lavet af Dayton Audio. Du kan lære at gøre det her .

Én sub vs. to mod fire
Det sidste spørgsmål, jeg vil adressere, er et spørgsmål, som jeg bliver spurgt hele tiden: Skal du bruge dine penge på en stor sub, to mellemstore subs eller fire mindre subs? Tilføjelse af flere subwoofere har en tendens til at udjævne responset i din lytterstol (og andre steder). Det er generelt en god ting, men det ultimative svar afhænger af dig.

For et par år siden gennemførte jeg en blind test i et forsøg på at finde dette svar. Jeg byggede en enkelt 15-tommer sub, to 12-tommer subs og fire 8-tommer subs, alle indstillet til den samme Q (eller resonansbåndbredde) og bygget ved hjælp af sammenlignelige drivere. Jeg placerede 15-tommers sub i mit værelses 'subwoofer sweet spot', 12-tommer i de forreste hjørner og en 8-tommer i hvert hjørne. Derefter oprettede jeg min testomskifter, dækkede alle subs med sort stof, kaldte nogle erfarne lyttere ind og fortalte dem, at de ville høre tre forskellige 'subwoofer-opsætninger'. Hver lytter gjorde testen fra min sædvanlige lyttestol (placeret for den bedst mulige lyd) og fra et sæde længere tilbage og et par meter tættere på venstre væg.

Alle lytterne værdsatte glatheden i de fire små subs, men ingen følte, at de små subs havde tilstrækkeligt tilfredsstillende dyb basrespons. Alle elskede gulvrysterkraften i den store 15-tommers sub, men de klagede alle over dens ujævne reaktion på begge lyttepositioner (især den anden).

Vores konklusion var, at brugen af de to mellemstore subs var det bedste kompromis ... men det er måske ikke tilfældet for dig. Hvis det kun er du, der lytter, eller du virkelig ikke er ligeglad med lyden, som alle andre oplever, er en god mulighed at få en stor, kraftig 13-, 15- eller endda 18-tommer subwoofer og bruge en slags auto EQ (enten indbygget i modtageren, surroundprocessoren eller sub eller leveret af en påhængsmotor) for at udjævne svaret i din lytteposition. Du får tilfredsstillende kraft og jævn respons. Hvis du vil have god lyd overalt i lokalet, skal du få to noget mindre subs og placere en i hvert forreste hjørne af rummet. Hvis du har budgettet, skal du under alle omstændigheder få to eller fire rigtig gode subs.

harddisk kører med 100 procent windows 10

Jeg har besvaret alle spørgsmål om valg af subwoofere, der kommer til at tænke på mig, men jeg er sikker på, at jeg har savnet nogle. Hvis der er noget, du gerne vil vide, som jeg ikke adresserede, så lad os det vide i kommentarfeltet nedenfor.

Yderligere ressourcer
• Tjek vores Subwoofer kategoriside for at læse vores seneste subwooferanmeldelser.
• Hvorfor frygter Audiophiles ABX-test? på HomeTheaterReview.com.
• De gode, bedre og bedste AV-modtagere på markedet på HomeTheaterReview.com.